adolfo

7 comentarios

  1. Llevo años buscando un invento de este estilo por <100€ que pueda acoplar a la rosca de filtro de un objetivo (por lo que da igual si es para Canon o Nikon) y así poder digitalizar negativos poniendo una fuente de luz detrás.

    ¿Alguien sabe si existe? He intentado construirlo yo mismo en varias ocasiones pero soy incapaz de hacer que el negativo quede perfectamente paralelo al plano focal.

    • Yo lo intenté tambien y no tuve ese problema. Para mi, lo más complicado fue conseguir una buena iluminación y tambien encontré que la curvatura de campo dificultaba mantener toda la diapo a foco.

      Lo monte todo en plan “mesa”, de modo que la cámara tenia su posicion definida y limitada por un pivote para la rosca de 1/4 y unos railes que servian para desplazar el “portadiapos” y mantenia este y el objetivo en linea. Para la iluminacion use el plastico blanco de una bolsa translucida y luz alógena, por eso del IRC.

  2. Yo lo tengo, comprado en Amazón. En este momento cuesta 101,20 euros (No acabo de entender la diferencia de precio con B&H)

    https://www.amazon.es/Kaiser-Fototechnik-Digital-Slide-Duplicator/dp/B001JFHJPY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1520246150&sr=8-3&keywords=kaiser+fototechnik&dpID=4193z5mDksL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch

    Viene con dos anillas adaptadoras para distinta rosca de objetivo y además puedes utilizar cualquier otra de las existentes en el mercado. Trae un acople para dos diapositivas, pero además tiene, opcionalmente (Yo también lo tengo), un acople para tiras de seis negativos(16,60 euros) que es utilísimo:

    https://www.amazon.es/Kaiser-Fototechnik-6507-duplicador-diapositivas/dp/B002YD7WKM/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1520246931&sr=8-11&keywords=kaiser+fototechnik

    Mi opinión es que no tiene nada que envidiar al Nikon. Aún es más, yo diría que es igual o mejor.

  3. Se puede hacer un invento casero, he hecho varios: una larga plataforma para la cámara y en medio el adaptador difusor. Un primer problema es la distancia de enfoque, es diferente para distintas ópticas y es distinto para distintos tamaños de sensor: en APSC se logra un aumento efectivo, relación reproducción 1:1 mucho antes que en FF. Por eso un adaptador debe ser telescópico o con varios tubos a rosca de distinta longitud tipo tubos de aproximación baratos, sin conexiones eléctricas.
    Antiguamente no teníamos ese problema porque todo era 35 mm.
    El objetivo debe ser de macro, un macro debe tener la óptica más “aplanada” que uno que no posea de modo que enfoque a la vez el centro y los extremos, de no ser así el efecto de “campo de enfoque curvado” nos ofrece unos bordes menos nítidos, pero cuidado, ya esos bordes eran menos nítidos que el centro en el original que pretendemos reproducir.
    Como luz trasera se puede usar un flash o una linterna led con zoom, hoy, esta última es suficiente. El color se corrige con filtros de color de gelatina u otros o a posteriori con un programa de edición.
    Para difuminar la luz y que el centro reciba la misma luz que los bordes es necesario colocar detrás del negativo o diapositivas un metracrilato translucido blanco y tras el a veces distintas capas, yo suelo usar ahora trozos cortados de las láminas que tienen las pantallas de ordenador o televisión, hay unas perladas y otras blanquecinas, ambas van bien, se añaden a distintas distancias, lo ideal es un tubo prisma de metal o cartón o plástico pintado de blanco o cromado para que la luz rebote y llegue igualada al original.
    Si se trabaja sobre una plancha o plataforma en la que se coloca la cámara y el aparato para sujetar el original está delante tenemos el problema de que cada cámara tiene distinta altura y hay que suplementarte esta o el dispositivo de sujeción de los originales con chapas hasta igualar las alturas. Ayer estaba mirando una platina barata de microscopio para colocar en ella el dispositivo y poderlo bajar y subir con precisión.
    Otra coña es el sistema de colocación de las diapositivas, para mi es absolutamente insuficiente que quepan dos o tres nada más, eso hace el trabajo muy lento.
    Los negativos es caso aparte, positivarlos es jodido por la máscara naranja que tienen. Yo he probado algún preset en Lightroom y también he preparado luego alguno, pero no he terminado ese trabajo, es lento y uno anda a muchas cosas a la vez. El principal problema que no sé resolver es la edición invertida que se produce al convertir un negativo a positivo, como sigue siendo un negativo todos los diales de ajuste deben entenderse invertidos, lo que no deja de ser divertido, pero para usuarios poco experimentados creo que es un verdadero lío.

  4. Yo tuve que colocar de una en una. Muy pesado, si.

    Es facil diferenciar los problemas de curvatura de campo de la falta de definicion del original, el grano hace de chivato. Aún asi encontré problemas.. y solucciones. La mayoria de mis diapos están ligeramnete abombadas, asi que usé esa curvatura “a favor”.

    Tampoco la reproduccion de color era genial. Quedan muy duras y hay que levantar las sobras.

  5. La diferencia con una Nikon D 800 con respecto de un escaneo con un Minolta DImage que en su época era muy bueno es pequeña las sombras al punto de que resulta casi indistinguible para la mayoría de personas. El abombado lo corrige el escáner pero para obtener un archivo de calidad se tira casi cuatro cinco minutos de escaneo, los habrá hoy mejores (estoy en comprar uno)pero tengo claro que esto es una solución a nivel de aficionado, si necesitas una calidad suprema no haces esto.
    Para solucionar lo de la inversión en el uso de los diales al ajustar el archivo exporté en DNG y demás, daba igual, me queda probar en TIFF, que no creo que sea una mala idea, no es porque yo tenga dificultad especial en trabajar “al revés” es por dar con el sistema más sencillo y eficaz para un aficionado.
    Para la reproducción del color usé un filtro Cokin naranja que justo equilibraba la linterna led, pero fueron varias pruebas hasta dar con el, hoy usaría de gelatina. Tengo en cuenta también que las linternas led que uso, o las lámparas de IKEa no tienen una norma de color y cada modelo o cuando pasa un tiempo este puede variar y varía. Una solución sería tirar un primer RAW sin la diapositiva y usar la herramienta de corrección de color “cuentagotas”, ver el resultado y si es bueno sincronizar todas las diapositivas a ese ajuste en blanco.
    Pero repito que el tubo de los adaptadores debe ser de una longitud adecuada, quizás estos y el de Nikon valgan para un 60 mm pero ya dudo que sirvan para un 90 mm macro o un 105, me parece que les va a faltar longitud.

  6. Una pena que no haya un cacharro específico pero de vuestros comentarios ¡Que nivelazo tenéis!

    Los experimentos que yo he hecho han sido conectado la cámara a Lightroom por tethering. Luego aplico un perfil automático que he creado en el que la parte de curvas está invertido (la esquina izquierda de la diagonal está arriba y la esquina derecha abajo) y voilá, los negativos se convierten automáticamente en positivos. Luego hay que ir ajustando manualmente un poco dependiendo de cada carrete, pero eso sí, los diales van al revés, por lo que más brillo = menos brillo y a la inversa.

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